|
|
СНЯТИЕ МЕРОК И ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВЫКРОЕК
Для того чтобы пошить красивую и удобную одежду, необходимо прежде всего правильно обмерить фигуру и по снятым меркам составить основной чертеж выкройки изделия.
Мерки снимают сантиметровой лентой с человека, стоящего прямо, в непринужденной позе, с опущенными вниз руками.
Сантиметровую ленту не ослабляют и не натягивают. При измерении окружностей ее располагают строго горизонтально.
Рис. 2. Исходная точка и линии при снятии мерок с фигуры.
Прежде всего точно определяют линию талии, для чего талию перевязывают узким поясом или тесьмой. Затем приступают к снятию мерок, производя измерения с правой стороны фигуры, причем мерки длины записывают полностью, а окружностей - в половинном размере. Исходной точкой для получения ряда мерок длины служит седьмой шейный позвонок (рис. 2).
Мерки снимают следующим образом:
Длина изделия общая (рис. 3) - от седьмого шейного позвонка, придерживая сантиметровую ленту на талии, до предполагаемого низа изделия. Мерку записывают полностью.
Рис. 3. Снятие мерок длины спины до талии и длины общей.
Длина спины до талии (рис. 3) - от седьмого шейного позвонка по линии позвоночного столба до талии. Мерку записывают полностью.
Длина переда до талии (рис 4) - от седьмого шейного позвонка, огибая боковую часть шеи, через высокую точку груди до линии талии переда. Мерку записывают полностью.
Рис. 4. Снятие мерок длины переда до талии и длины юбки.
Длина юбки (рис. 4) - от линии талии до предполагаемого низа изделия. Мерку записывают полностью.
Окружность шеи (рис. 5) - по основанию шеи при слегка закинутой назад голове до середины шейной впадины. Мерку записывают в половинном размере.
Рис. 5. Снятие мерок окружностей шеи, груди, талии, бедер и пояса под грудью.
Окружность груди (рис. 5) - на уровне подмышечных впадин с охватом нижней части лопаток. При снятии этой мерки у женщин лента сантиметра должна проходить по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере.
Окружность под грудью (рис. 5). Эта мерка нужна, чтобы определить необходимую длину пояса бюстгальтера. Мерку записывают в половинном размере.
Окружность талии (рис. 5) - по линии талии в самом узком месте ее. Мерку записывают в половинном размере.
Окружность бедер (рис. 5) - по выпуклым частям бедер с охватом выпуклостей живота. Мерку записывают в половинном размере.
Длина плеча (рис. 6) - от основания шеи по плечу до плечевой косточки. Мерку записывают полностью.
Рис. 6. Снятие мерок длины плеча, рукава, рукава до локтя и окружности запястья.
Длина рукава (рис. 6) - от плечевой косточки при согнутом положении руки до основания кисти или при опущенной руке - до основания большого пальца. Мерку записывают полностью.
Длина рукава до локтя (рис. 6) - от плечевой косточки до локтя. Мерку записывают полностью.
Окружность запястья (рис. 6) - по основанию кисти руки. Мерку записывают в половинном размере.
Для того чтобы построить чертеж выкройки брюк, снимают следующие мерки:
Длина общая (рис. 7) - по линии бока от талии до предполагаемого низа брюк. Мерку записывают полностью.
Длина от талии до колена (рис. 7) - вдоль ноги. Мерку записывают полностью.
Длина шага (рис. 7) - по внутренней стороне ноги от ее основания до предполагаемого низа брюк. Мерку записывают полностью.
При снятии мерок следует учитывать вид и фасон изделия, которое женщина собирается шить. Так, если нужно построить чертеж жакета, то, естественно, нет необходимости снимать мерку длины юбки, если строится чертеж короткого рукава, то его длиной будет расстояние от плечевой косточки до предполагаемого низа рукава, а не до основания кисти.
После того как сняты мерки с учетом всех особенностей фигуры, приступают к построению чертежей выкройки. Об этом подробно рассказывается в соответствующих разделах книги при описании моделей. В настоящем же разделе дается лишь общее представление о чертеже выкройки. Каждую деталь изделия вычерчивают отдельно, причем окружность груди служит той основной меркой, по которой ведется построение выкройки.
Мерка половины окружности груди является размером изделия. Так, если окружность груди равна 100 сантиметрам, то изделие будет иметь 50-й размер.
Рис. 7. Снятие мерок длины брюк, шага и длины до колена.
Чертежи спины, переда и других симметричных деталей составляют по ширине на половину изделия, а по высоте - на всю необходимую длину по мерке. Выкройки рукава и других несимметричных деталей вычерчивают полностью как по ширине, так и по длине.
Для того чтобы научиться самостоятельно строить чертежи выкроек разнообразной одежды всех размеров и фасонов, необходимо хорошо усвоить расположение на чертежах основных линий и точек, а также связь их с особенностями фигуры.
Усвоив правила построения одного чертежа выкройки, нетрудно перейти к построению чертежа выкройки любого размера, так как основа его остается та же. В книге «Кройка и шитье дома» при построении чертежей выкроек женской и мужской одежды для примера условно взяты размеры 48 и 50. Поэтому, если надо пошить изделие другого размера, следует построить чертеж по примеру, приведенному в книге, но на основании размеров, соответствующих снятым меркам.
Построив основной чертеж выкройки необходимого размера, можно на его основе сделать выкройки одежды различных фасонов — домашней, рабочей, праздничной, проведя соответствующее моделирование .
При описании построения чертежей выкроек в книге используются термины, взятые из геометрии. Так как точное их значение может быть забыто некоторыми читательницами, ниже даются определения этих терминов, а на рис. 8 приводятся геометрические построения, используемые при вычерчивании выкроек.
Горизонтальная линия - прямая, расположенная по линии горизонта (рис. 8а).
Вертикальная линия - прямая, расположенная отвесно к линии горизонта (рис. 8а).
Параллельные линии - линии, находящиеся на всем их протяжении на равном расстоянии друг от друга (рис. 8б).
Рис. 8 Геометрические построения, используемые при вычерчивании выкроек.
Угол — фигура, образованная двумя прямыми, выходящими из одной точки. Точка, из которой выходят прямые, называется вершиной угла, а прямые, образующие угол, называются сторонами угла (рис. 8в). На рис. 8в изображен прямой угол.
Биссектриса — прямая, делящая угол пополам (рис. 8в).
Перпендикуляр — линия, составляющая прямой угол с другой линией (рис, 8г).
В приводимых при описании моделей чертежах одни точки обозначены буквами (А, В, С, Д и т. д.), а другие цифрами (3, 5, 6 и т. д.). Буквенные обозначения условны. Цифры же показывают расстояния от исходных точек. Например, если от точки А отложено 6 сантиметров, то точка, которой оканчивается отложенная линия, обозначается цифрой 6.
Несколько слов следует сказать о постановке корпуса, так как ее особенности учитываются при построении чертежей. В книге приводятся чертежи, рассчитанные на нормальную постановку корпуса и нормальное телосложение, то есть на фигуру, все части которой пропорциональны, а осанка прямая.
Однако нередки случаи, когда положение корпуса, а в связи с этим и телосложение отклоняются от нормы. Так, для наклонной постановки корпуса характерны округлая сутулая спина с резко выступающими лопатками, слаборазвитая грудь и несколько выступающий живот.
Для перегибистой (имеющей наклон назад) фигуры, наоборот, характерны развитая, выступающая грудь и развернутые плечи, плоская спина, резкий перегиб в талии назад, выступающий живот.
Поэтому для женской фигуры с отклонением от нормальной, то есть для наклонной и перегибистой, даны дополнительные расчеты в разделе, где описывается женская блузка с нагрудной вытачкой. Эти расчеты следует применять при составлении всех основных чертежей выкроек как с вшивным, так и с цельнокроенным рукавом.
